Двигатель и его прокладки

Прокладки используются для уплотнения неподвижных соединений. Материал, из которого они изготавливаются, может быть различным – пробки, фибры, специальный картон, паронит, на современных моделях могу использоваться штампованные прокладки из очень тонкого металлического листа. Для усиления, прокладки покрываются слоем герметика.

При самостоятельном ремонте из-за неправильной смены прокладок (или лень обуяла) происходит большое количество неприятностей, которые в дальнейшем могут привести к довольно серьезным проблема, таким, например, как течь.

Если Вы все-таки решили, что заняться ремонтом и при разборе очередного узла, прокладка не оторвалась целиком, а осталась приклеенной к одной из поверхностей стыка, то не нужно все это заливать герметиком и продолжать сборку. Во-первых, герметик выдавится как наружу, так и внутрь двигателя, и попадет в масляной и водяной каналы, а то, что осталось от прокладки рано или поздно даст течь.

Так что единственным верным решением здесь будет – замена всех прокладок. Занятие не сильно интересное и простое, но очень полезное. Для удаления старых прокладок можно использовать скребки ил неострые ножи. При удалении можно легко повредить поверхность детали, но гораздо хуже будет, если Вы оставите кусочек прокладки, даже очень маленький. Поэтому после удаления необходимо еще раз как следует проверить поверхность на наличие остатков прокладки.

Зачем и как менять

Технология изготовления прокладки

Если во время ремонта Вам необходимо разобрать только один узел и заменить только одну прокладку – не обязательно покупать целый набор, который стоит дорого и искать нужно долго. Ее можно изготовить самостоятельно (кроме ПГБ). Для этого деталь зажимается в тиски или укладывается на стол поверхностью разъема наверх, на нее накладывается прокладочный материал и пальцем продавливается в диаметрально противоположных местах в зоне отверстий под болты.

Вырубка наружного контура прокладки

Затем намеченные отверстия пробиваются просечками, материал вновь накладывается на разъем и фиксируется через пробитые отверстия болтами. Обстукивая прокладочный материал по наружному контуру детали маленьким молотком, вырубаем наружный контур прокладки. Затем приподнимая прокладку над деталью, находим места отверстий под остальные болты и намечаем их, продавливая пальцами. Снимаем прокладку с детали и пробиваем все отверстия под болты. Затем снова крепим прокладку на деталь и прорубаем внутренний контур. Все готово.

Готовая прокладка

Снятая прокладка

Где сломалось и как починить

Причиной течи прокладки может стать неправильная сборка сопрягаемых деталей. Например, болты поочередно устанавливаются на свои места и сразу же затягиваются до отказа. Сопрягаемые поверхности могут иметь крохотную неровность, из-за которой возникнет перекос при сборке, иногда чреватый даже поломкой деталей. Для того, что бы избежать этих последствий, детали соединять стоит так: все болты вставляются в отверстия и наживляются в резьбу. Далее по очереди подтягиваются до касания с собираемой деталью, после чего болты зигзагообразно понемногу подтягиваются и затягиваются окончательно.

Разные типы ограничителей сжатия

Еще одна проблема может возникнуть из-за течи пробковых прокладок (ими часто уплотняются масляные поддоны и клапанные крышки). Чтобы пробковые прокладки хорошо работали их необходимо монтировать с ограничителями величины сжатия. Если Вы постараетесь устранить течь такой прокладки без ограничителя сжатия просто подтяжкой – это приведет к раздавливанию прокладки и увеличению течи.

Часто возникают вопросы по поводу работы ПГБ (прокладка головки блока). Напомним, что головка болта в автомобилях с дизелем в момент вспышки в каждом цилиндре испытывает нагрузку 7-10 тонн. Для того, что бы противостоять таким силам, болты головки блока затягивают с очень большим усилием. Сила затяжки болтов столь велика, что на алюминиевых головках блока происходят продавливания от контакта с прокладкой. Если плоскость головки блока перед сборкой не прошлифовать, то вероятность пробоя прокладки будет чрезвычайно велика. Также головки блока дизельных двигателей с вихрекамерным смесеобразованием необходимо именно шлифовать.

Для этого узла должна применяться особая схема затяжки болтов (если начать затягивать сначала наружные болты, головка блока выгнется серединой вверх). Болты головки блока затягиваются от середины к краям, и выгнувшаяся головка без напряжений прижимается к блоку.

Порядок затяжки головки блока

Как производится полировка стеклянных фар своими руками? Мы расскажем!

Липучка или шипы — что лучше? Что выбрать? Ответы на вопросы ищите в этой статье.

Сколько стоят новые номера на машину? http://nissanoffroad.ru/autoworld/zakon/chto-delat-esli-ukrali-nomera-s-mashiny.html Подробности — здесь.

Двигатель и его прокладки: 1 комментарий

  1. Александр Александров

    Мой хороший знакомый перегрел двигатель, в результате чего прогорела прокладка блока цилиндров. Определил, поскольку выхлопные газы стали выходить из системы охлаждения, а вода лететь из глушителя. Как специалист, решил заменить сам. Дважды ставил, испортил две новые прокладки, и по особому болты затягивал и нет, все равно тоже самое. Пришлось обращаться в сервис.

Добавить комментарий