Тормозные диски
Для ремонта будет необходимо разобрать ступицу. В начале, аккуратно, чтобы не потерялось уплотнительное резиновое кольцо, снимается хаб и откладывается в чистое место. Теперь усики стопорного кольца осторожно разводятся съемником, выводятся из канавки, снимается с оси. Так же снимается с оси ступичная половинка фрикциона хаба с вложенной в нее бронзовой нажимной шайбой и стальной зубчатой стопорной шайбой.
Далее откручиваются два винта М4, с помощью которых крепится стопорная шайба гайки к ступичной гайке, а шайбу аккуратно вынимается из ступицы. Ступичная гайка также выкручивается. Ступица тянется на себя, но при этом нужно быть внимательными и не выронить подшипник ступицы, который так и норовит выпасть. После того, как ступица снята, ее нужно разместить на верстаке таким образом, чтобы сальник не провалился на столешницу. Для этого под диск нужно что-нибудь подложить, например, бруски.
Для того, чтобы снять диск, крепящийся к ступицы, отворачиваются болты (в количестве 6 штук), после ее нужно перевернуть сальником вверх и при помощи молотка и выколотки, а так же проникающей жидкости, достать из диска. При этом полость ступицы лучше набить какой-нибудь ветошью.
Посадочное место тормозного диска на ступице тщательно очищается для того, что бы новый диск сел как можно точнее (максимально допустимое осевое биение, измеряемое часовым индикатором на внешнем краю рабочей поверхности диска, составляет всего 0.07 мм, нормальное — 0.03 и менее). Новые диски, перед установкой на ступицу необходимо тщательно отмыть перед установкой. Болты затягивать сразу не нужно, а только наживить и лишь затем, крест на крест, начинать подтягивать.
Так же в процессе можно заменить и колесные шпильки, если оборвались. Старые так же выбиваются при помощи выколотки, отверстие очищается от грязи и промывается бензином. При этом нужно помнить, что ставить шпильку на место нужно без смазок и герметиков – «насухо».
Далее следует замена сальника и смазки. Внутренний подшипник вынимается из ступицы, а его внешнее кольцо остается на месте.
Ступицу и подшипники нужно очистить от смазки и как следует промыть. Когда все просохнет, подшипники наполняются новой смазкой (с количеством не ошибетесь точно – набивать ее нужно между роликов с одной стороны кольца до тех пор, пока свежая смазка не полезет с другой стороны). Пространство между подшипниковыми кольцами так же наполняется смазкой. А на сами кольца наносится тонкий слой. После этого в ступицу можно вкладывать новый подшипник. При помощи молотка запрессовывается и новый сальник.
Перед тем как вернуть ступицу на место необходимо внешнюю манжету сальника и рабочее кольцо покрыть тонким слоем смазки.
Когда ступица надета, в нее вкладывается внешний подшипник и нужно отрегулировать натяг. Гайку нужно затягивать с усилием 78-98 Nm. Для проверки затянутую ступицу нужно повернуть на несколько оборотов в обе стороны, что бы кольца подшипников встали на свои места. Потом гайку нужно отпустить до нулевого натяга и снова подтянуть с моментом 0.5-1.5 Nm.
Затем снова покрутить ступицу на несколько оборотов и попытаться подтянуть гайку с тем же моментом. Важно, что осевой люфт ступицы был равен нулю. Так для проверки понадобится динамометр. Данные запишите для сравнения с повторной проверкой позже.
Стопорная шайба также возвращается на место. Здесь внимание: ближайшие резьбовые отверстия гайка должны находится напротив любой пары крепежных отверстий шайбы. Крепежные винты шайб закручиваются в эту пару отверстий. Для того, что бы процедуру считать завершенной, динамометром нужно измерить усилие, при котором ступица начинает вращаться. При увеличение его в пределах 0.72 до 2.14 кг, то все нормально. Если нет, то регулировку нужно начинать сначала.
Теперь собираем все. Хаб ставится на место и закручиваются болты. Также устанавливается суппорт. На него надеваются пружинные накладки, предварительно смазанные тонким слоем водостойкой специализированной смазки для тормозных механизмов. На новые тормозные колодки надеваются противоскрипные накладки. Колодки вставляются в суппорт. Нужно обратить внимание на то, чтобы они без заеданий прижимались к диску и отходили обратно, но и не болтались.
Для того, чтобы упростить прокачку тормозов, можно заняться предварительным заполнением цилиндров жидкостью. Скобу нужно держать горизонтально – отверстие тормозного шланга направленно вверх. При помощи шприца полости цилиндров медленно заполняются тормозной жидкостью. Встряхивая аккуратно скобу, жидкость доливается до того момента, пока из отверстия не перестанут выходить пузырьки.
Из открытого штуцера прокачки жидкость должна вытекать равномерно, после чего подливается еще жидкость до края отверстия. В проушину шланга вставляется его болт с медной шайбой (медные шайбы одноразовые), надевается вторая шайба. Когда из отверстия начинает течь жидкость – он наживляется и затягивается.
В гнезда суппортов утапливаются пальцы. Тормозную скобу надевают поверх колодок, а болты пальцев наживляют и затягивают.
Теперь понадобится помощник за рулем. Заводить двигатель не нужно. На штуцер надевается гидравлический ключ, а на наконечник штуцера – прозрачная трубочка, конец которой опущен в бутылочку с тормозной жидкостью. Теперь тот, кто находит в салоне должен выжать педаль тормоза. После удерживая педаль, можно откручивать штуцер на 0,4-0,5 оборота и наблюдать за жидкостью.
Когда педаль предельно выжата в пол, штуцер закручивается, а педаль отпускается. через несколько секунд операцию нужно повторить и делать это до тех пор, пока в вытесняемой жидкости не исчезнут даже самые мельчайшие пузырьки. После того, как прокачка будет завершена, штуцер затягивается и на него надевается новый защитный резиновый колпачок из ремонтного комплекта.
Это все. Обязательно после ремонта устройте пробный выезд для того, чтобы привыкнуть к новому поведению тормозов.
