Ремонт «ручника» Nissan Terrano. Ремонт

Ремонт «ручника» Nissan Terrano. Ремонт

terranoПродолжаем статью для тех, кто не боится сам взять в руки и инструменты, забраться под своего железного коня и поковыряться в системе ручного тормоза.

...

Сначала необходимо ослабить гайку «эквалайзера» до максимума, это нужно для того, что бы снять натяжение тросов. Далее колесо вывешивается и снимается. Следующим идет нижний болт крепления тормозной скобы заднего дискового тормоза – откручивается, скоба откидывается вверх и два болта крепления суппорта также выкручиваются. После того, как суппорт со скобой сняты, его нужно подвязать так, что бы не натягивал тормозной шланг и просто не мешал.

Для того, чтобы добраться до регулируемой распорки нужно вынуть резиновую пробку из отверстия в тормозном щите. Далее рисунок 4.

Ремонт «ручника» Nissan Terrano.
Рис. 4. регулировка нижней распорки

И вот теперь можно снимать барабан со ступиц. Если возникли трудности, то можно залить проникающую жидкость (WD-40 и т.п.) в зазор между барабаном и ступицей. Затем в специальные отверстия (их два) на барабане вкручиваются болты М8 до упора в ступицу, и аккуратно, обстукивая молотком барабан и подкручивая болты, барабан можно «отлепить» от ступиц. После такой процедуры все детали необходимо очистить от окислов и прочего, а перед сборкой сопрягаемые поверхности ступиц и барабана смазать тонким слоем водостойкой консистентной смазки.

После того, как барабан таки снят можно приступать к его ремонту. Если его внутренний диаметр из-за износа или проточек превысил 191 мм, требуется замена. Что касается колодок, то их нужно заменить, если толщина фрикционных накладок стала меньше 1,5 мм.

После того, как все детали поверглись осмотру, и стало ясно, что нужно заменить, можно начинать разборку верхних пружин. Для этого они оттягиваются крючком из проволоки (обязательно очень прочной), придерживать и направлять можно пассатижами. Когда обе верхние пружины и направляющие шайбы сняты, разборке нужно подвергнуть «солдатиков». Снимать их фиксаторы удобнее всего, нажав в центр торцовой головкой на 7 и поворачивая ее. Солдатики», фиксаторы, шайбы и пружины, глубоко поврежденные коррозией необходимо так же заменить.

Затем снимаются колодки. Когда снимается задняя, важно помнить, что нужно вывести возвратную пружину троса из-под усиков-фиксаторов на конце направляющего желобка.

Верхняя распорка и рычаг – детали почти вечные и ржавчина им ни по чем. Чего нельзя сказать о пружинах и шайбах – они могут очень серьезно пострадать от коррозии. Если есть хоть какой-то намек на ржавчину, то эти детали необходимо срочно заменить.

Если детали винтовой распорки приржавели, то стоить попробовать такую распорку отмочить в WD-40.

После того, как колодки сняты, нужно проверить трос – исправный, он свободно перемещается в рубашке. Последняя должна быть без повреждений, надломов и потертостей от направляющих скоб. Центральный трос механизма тоже должен свободно, без заеданий скользить в своей оболочке на всю длину хода рычага.

Тормозной щит может оказаться ржавым – не стоит переживать, это поправимо, главное, что бы шесть опор для колодок на нем были зачищены до металла и имели гладкую поверхность.

Но если произошло так, что трос приржавел и не шевелится в рубашке – то здесь может помочь только полная замена.

Кронштейн троса крепится к тормозному щиту двумя болтиками М6 — если все срослось намертво, то нужно все просто выламывать.

Сначала необходимо высверлить обломок (из-под машины дрелью к нему не подступиться — мешают детали подвески, доступ к нижнему болту будет открыт с внешней стороны машины, если повернуть ступицу так, чтобы полукруглый вырез на ней оказался в нужном месте) – сверлить начинать нужно с центра и очень осторожно, чтобы сверло не ушло вбок и не повредило резьбовое отверстие. При помощи длинного тонкого кернера нужно поднять к центру отверстия «трубочку» (она осталась от обломка), оторвав ее от резьбы в отверстии.

Отверстие верхнего болта находится под штампованным круглым «пупырышком» на тормозном щите. Сам по себе он никакого отношения к устройству и работе механизма не имеет. Поэтому накерниваем его по центру и вскрываем толстым сверлом (на 8 мм). Теперь можно свободно высверливать обломок болта.

Верхние крепления троса (на днище над карданным валом). Для того, что бы уменьшить количество времени и количество высверливаемых болтов, заранее нужно налить в кронштейны (они приварены к днищу) проникающую жидкость.

Для того, чтобы не испортить оболочку троса, стоит внимательно осмотреть проушины резинотканевых направляющих петель – если они истерты до металлических кронштейнов – их нужно поменять.
Подведем итог проделанной работы: резьбовые отверстия исправлены, «пятачки» опор колодок, и направляющий желобок троса на тормозном щите зачищены до металла, щит обработан преобразователем ржавчины, загрунтован и покрашен. Можно приступать к сборке.

Полировка стеклянных фар своими рукамиПолировка стекол фар своими руками. Подробная инструкция и рекомендации — в этой статье.

О том, сколько промилле разрешено в России, можно узнать из этой статьи.

А здесь — все о том, как выбрать http://nissanoffroad.ru/sovety/buy/kak-vybrat-avtomobilnyj-kompressor.html автомобильный компрессор.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Нет комментариев

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий