Ремонт «ручника» Nissan Terrano. Ремонт

Статья опубликована в подразделе Своими руками (который является частью раздела Terrano).

terrano

Продолжаем статью для тех, кто не боится сам взять в руки и инструменты, забраться под своего железного коня и поковыряться в системе ручного тормоза.

Сначала необходимо ослабить гайку «эквалайзера» до максимума, это нужно для того, что бы снять натяжение тросов. Далее колесо вывешивается и снимается. Следующим идет нижний болт крепления тормозной скобы заднего дискового тормоза – откручивается, скоба откидывается вверх и два болта крепления суппорта также выкручиваются. После того, как суппорт со скобой сняты, его нужно подвязать так, что бы не натягивал тормозной шланг и просто не мешал.

Для того, чтобы добраться до регулируемой распорки нужно вынуть резиновую пробку из отверстия в тормозном щите. Далее рисунок 4.

Ремонт «ручника» Nissan Terrano.
Рис. 4. регулировка нижней распорки

И вот теперь можно снимать барабан со ступиц. Если возникли трудности, то можно залить проникающую жидкость (WD-40 и т.п.) в зазор между барабаном и ступицей. Затем в специальные отверстия (их два) на барабане вкручиваются болты М8 до упора в ступицу, и аккуратно, обстукивая молотком барабан и подкручивая болты, барабан можно «отлепить» от ступиц. После такой процедуры все детали необходимо очистить от окислов и прочего, а перед сборкой сопрягаемые поверхности ступиц и барабана смазать тонким слоем водостойкой консистентной смазки.

После того, как барабан таки снят можно приступать к его ремонту. Если его внутренний диаметр из-за износа или проточек превысил 191 мм, требуется замена. Что касается колодок, то их нужно заменить, если толщина фрикционных накладок стала меньше 1,5 мм.

После того, как все детали поверглись осмотру, и стало ясно, что нужно заменить, можно начинать разборку верхних пружин. Для этого они оттягиваются крючком из проволоки (обязательно очень прочной), придерживать и направлять можно пассатижами. Когда обе верхние пружины и направляющие шайбы сняты, разборке нужно подвергнуть «солдатиков». Снимать их фиксаторы удобнее всего, нажав в центр торцовой головкой на 7 и поворачивая ее. Солдатики”, фиксаторы, шайбы и пружины, глубоко поврежденные коррозией необходимо так же заменить.

Затем снимаются колодки. Когда снимается задняя, важно помнить, что нужно вывести возвратную пружину троса из-под усиков-фиксаторов на конце направляющего желобка.

Верхняя распорка и рычаг – детали почти вечные и ржавчина им ни по чем. Чего нельзя сказать о пружинах и шайбах – они могут очень серьезно пострадать от коррозии. Если есть хоть какой-то намек на ржавчину, то эти детали необходимо срочно заменить.

Если детали винтовой распорки приржавели, то стоить попробовать такую распорку отмочить в WD-40.

После того, как колодки сняты, нужно проверить трос – исправный, он свободно перемещается в рубашке. Последняя должна быть без повреждений, надломов и потертостей от направляющих скоб. Центральный трос механизма тоже должен свободно, без заеданий скользить в своей оболочке на всю длину хода рычага.

Тормозной щит может оказаться ржавым – не стоит переживать, это поправимо, главное, что бы шесть опор для колодок на нем были зачищены до металла и имели гладкую поверхность.

Но если произошло так, что трос приржавел и не шевелится в рубашке – то здесь может помочь только полная замена.

Кронштейн троса крепится к тормозному щиту двумя болтиками М6 – если все срослось намертво, то нужно все просто выламывать.

Сначала необходимо высверлить обломок (из-под машины дрелью к нему не подступиться – мешают детали подвески, доступ к нижнему болту будет открыт с внешней стороны машины, если повернуть ступицу так, чтобы полукруглый вырез на ней оказался в нужном месте) – сверлить начинать нужно с центра и очень осторожно, чтобы сверло не ушло вбок и не повредило резьбовое отверстие. При помощи длинного тонкого кернера нужно поднять к центру отверстия «трубочку» (она осталась от обломка), оторвав ее от резьбы в отверстии.

Отверстие верхнего болта находится под штампованным круглым “пупырышком” на тормозном щите. Сам по себе он никакого отношения к устройству и работе механизма не имеет. Поэтому накерниваем его по центру и вскрываем толстым сверлом (на 8 мм). Теперь можно свободно высверливать обломок болта.

Верхние крепления троса (на днище над карданным валом). Для того, что бы уменьшить количество времени и количество высверливаемых болтов, заранее нужно налить в кронштейны (они приварены к днищу) проникающую жидкость.

Для того, чтобы не испортить оболочку троса, стоит внимательно осмотреть проушины резинотканевых направляющих петель – если они истерты до металлических кронштейнов – их нужно поменять.
Подведем итог проделанной работы: резьбовые отверстия исправлены, “пятачки” опор колодок, и направляющий желобок троса на тормозном щите зачищены до металла, щит обработан преобразователем ржавчины, загрунтован и покрашен. Можно приступать к сборке.

Оставить комментарий


− один = 4