Ремонт АКПП своими руками: плюсы, минусы, оборудование и вообще нужно ли

Многие автолюбители предпочитают производить ремонт своими руками, и предполагая поломки предпочитают авто с механической коробкой, мотивируя это тем, что автоматическая, несмотря на простоту использования, значительно сложнее в устройстве.

Тем не менее нужно понимать, что это возможно – починить коробку АКПП своими руками, хотя и значительно сложнее чем механику. Для ремонта понадобятся специальные инструменты, а так же хотя бы базовые навыки ремонта авто. К тому же это займет внушительное количество времени, потому что обучение будет идти долго, а инструкция — большая.

Именно поэтому стоит взвесить все «за» и «против», прежде чем браться за это ответственное и сложное дело. Стоит запастись терпением и прочитать необходимые инструкции. Давайте подробнее рассмотрим основные причины неисправности АКПП, а так же как можно их избежать.

Причины поломки АКПП и способы ее избежать

Самых распространенных причин поломки не так уж и много, давайте их перечислим:

1. Резкий стиль вождения или, как его еще называют, «спортивный».

   Под этим следует понимать резкие ускорения и торможения. Тут стоит понимать, что трансмиссия выполняет функцию передачи крутящего момента от двигателя к колесам авто.

   Такое жесткое использование допускается в случае необходимости, например, при обгоне. Но если эксплуатировать машину на износ, то ресурса трансмиссии, даже качественной немецкой, едва хватит на 60 тысяч километров пробега;

2. Перегрев.

   Все последние модели трансмиссий выделяют огромное количество теплоты. Большая его часть поступает на гидротрансформатор и масляный насос.

   Напомним, что в современных системах предусмотрено выключение трансформатора непосредственно после того как машина тронулась с места. Это сделано для того чтобы сэкономить на топливе, а так же придать авто налет спортивности. А в процессе работы блокировке очень важна система охлаждения.

   Рабочей охлаждающей жидкостью здесь является масло, оно циркулирует в самой трансмиссии, а так же проходит сквозь радиатор коробки передач, который расположен между радиаторами кондиционера и основным радиатором. А в иных системах может проходить через радиатор двигателя или сквозь теплообменник.

   Но естественно, при нагревании масла, его технические характеристики ухудшаются и становятся похожими на свойства воды. Так что именно от состояния масла зависит сколько прослужит коробка передач. Не многие знают, что после нескольких лет эксплуатации радиаторы забиваются, в них попадает грязь и пыль, а эффективность их снижается в 1,5-2 раза.

   Ранее об опасности перегрева водителя предупреждал термодатчик, но, со временем, из-за стандартов токсичности, их модифицировали. В современных автомобилях рабочая температура двигателя переваливает за 100 градусов по Цельсию. Поэтому теперь датчик температуры работает с задержкой. Именно из-за таких жестких условий функционирования нужно промывать радиатор хотя бы раз в 2,5 года. Это убережет масло от перегрева или хотя бы снизит риск.

   Практический совет: Если предстоит длительная остановка в жаркое время года (например, в пробках) необходимо переводить селектор на отметку «N». Этого можно не делать, если ваше авто оснащено современной трансмиссией, начиная с модели 6HP. В таких коробках предусмотрена автонейтраль, проще говоря, они выполняют это действие сами.

   Помните, что если потек радиатор и в него решили залить присадку, то течь он может и перестанет, но существует вероятность, что присадка может забить ламели теплообменника, и коробка может выйти из строя очень скоро;

   Эксплуатация машины с перегретой коробкой передач

   В первую очередь это касается тех авто, на которых установлена «автономка», ведь это устройство прогревает исключительно двигатель, но не трансмиссию. А под действием холода масло в коробке густеет, а такое масло не способно существенно снизить трение и даже может не просочиться в мелкие щелки.

   Так же не стоит забывать о том, что в АКПП установлено множество деталей из пластика и резины, которые под действием мороза становятся хрупкими и могут легко выйти из строя.

    

   Прогревайте свой автомобиль правильно:

   • Если температура окружающей среды не ниже — 10 градусов. Заведите мотор, поставьте селектор на «D» и какое-то время постойте на месте, при этом следует держать ногу на педали тормоза. Прогревайте авто около 7-ми минут;
   • Если на улице от — 10 до — 25, то после того как двигатель заведен, стоит дать ему поработать минут 5, а затем уже, переведя селектор в положение «D» и прогревать машину еще около 7-ми минут, держа тормоз;
   • Если на улице мороз от — 25, то следует выполнить все что перечислено в предыдущем пункте, но время стоит увеличить в два раза.

   ---

3. Пробуксовка.

   Конечно, нельзя утверждать, что на автомобиле с автоматической коробкой совсем нельзя буксовать или буксировать тяжелые предметы.

   Однако, не стоит ее перенапрягать. И с коробкой автомат нельзя ездить «накатом», потому что в это время в задним планетарным рядам трансмиссии не поступает масло, ведь если переключить коробку на «N», то у двигателя включается режим холостого хода и работа масляного насоса приостанавливается. Изредка, из-за частой езды в таком режиме, у авто разрушаются планетарные ряды задней части трансмиссии;

4. Старое масло и изношенный фильтр.

   Несмотря на то, что масло в коробке не загрязняется так сильно, как моторное за счет продуктов сгорания, но его тоже нужно периодически заменять. Ведь масло в трансмиссии в процессе эксплуатации авто меняет свои смазочные свойства, к тому же, в него неизбежно попадают пыль и металлические частицы от износа деталей.

   Кстати, если вы еще не знаете технические характеристики Ниссана Кашкай — рекомендую ознакомиться.

   Или вот здесь посмотреть технические характеристики Ниссана Мурано, который нисколько не уступает Кашкаю.

   Специалисты рекомендуют менять масло и фильтр примерно раз в 50 тысяч километров, естественно, чем интенсивнее режим использования – тем быстрее происходит износ. И это все не смотря на то, что в книгах по эксплуатации иногда пишут, что масло рассчитано на все время работы коробки, но при этом они не уточняют это самое время.

   Представители завода говорят следующее:

   АКПП рассчитана примерно на 110-120 тысяч километров, а потом предполагается смена всей коробки. Если же не хочется выкидывать ее, то придется менять масло, а так же фильтр, да еще и своевременно. Но тут еще стоит два раза подумать, ведь многие современные коробки не дотягивают и до ста тысяч, а поломки возникают не из-за масла.

Самостоятельная диагностика АКПП

Прежде чем начать ремонт трансмиссии, очень важно определиться с причиной поломки. Условно их можно разделить на три вида:

• Неисправность гидравлики.
  То есть причина состоит в неисправности соленоидов, клапанов и тому подобного;
• Механические неисправности.
  Поломка металлических частей, таких как барабан, вал, планетарки, шестерни и т.д.;
• Поломки электрики.
  Это может возникнуть из-за неисправных датчиков, проводов и тому подобного.

Чтобы приступить к ремонту, необходимо определиться более детально. Давайте перечислим проблемы работы АКПП и вероятные причины их возникновения.

1. Если на авто установлена коробка, которая уже прошла более 200 тысяч или около того и начинается подтечка масла или проскальзывают фрикционы, то причина кроется в критическом износе муфты гидротрансформатора. Исправить такую поломку можно либо заменой муфты, либо капитальным ремонтом;
2. Если задняя скорость в порядке, но машина пробуксовывает на месте и не едет.
   Причин такой неисправности может быть несколько и практически все они связаны с муфтой прямого хода:
   • Изношенность фрикционов муфты прямого хода;
   • Выход из строя манжет поршня муфты прямого хода;
   • Поломка колец муфты;
   • Заедание клапана гидроблока.
3. Если включаются только первая и вторая скорости, а 3, 4 и задняя не функционируют, то это так же связано с муфтой прямого хода:
   • Выход из строя масляных уплотнителей муфты;
   • Поломка манжеты поршня муфты;
   • Выход из строя фрикционных дисков этой муфты;
   • Срез шлицевого соединения в корпусе барабана или другие проблемы с барабаном сцепления.
4. Если не работает задняя скорость, а все остальные в норме. Вероятнее всего, причина кроется в состоянии тормозной ленты:
   • Выработка тормозной ленты;
   • Выработка манжеты поршня этой ленты;
   • Поломка штока поршня этой ленты;
   • Неисправности пакета торможения.
5. Автомобиль не едет ни вперед, ни назад. И даже при переключении передач с «P» или «N» на любую другую не происходит характерного толчка:
   • Поломка гидротрансформатора;
   • Неисправность ведущей шестерни масляного насоса, отсутствие сцепление шестерни с гидротрансформатором;
   • Критически низкий уровень масла;
   • Забилась сетка масляного фильтра;
   • Выработка или поломка манжет поршней тормозного пакета;
   • Критический износ фрикционов муфт, а так же тормозной ленты;
   • Неисправность уплотнителей данных пакетов;
   • Поломка соленоида или клапана гидроблока.
6. Автомобиль не двигается ни вперед, ни назад, но при переключении коробки с «P» или «N» на любую другую ощущается характерный толчок:
   • Поломка гидротрансформатора;
   • Критически низкий уровень масла;
   • Забился фильтр масляного насоса.
7. Задняя скорость работает без сбоев, так же работает первая и вторая, но не функционируют 3 и 4 скорости, то причина скорее всего в неисправности клапана в гидроблоке или соленоиде.
8. Если автомобиль двигается нормально, но при затяжном подъеме на последней скорости авто пробуксовывает и скидывает на одну скорость назад:
   • Низкий уровень масла в коробке;
   • Критический износ манжет, уплотнителей, а так же дисков муфты прямого хода.
9. Когда машина трогается, то пробуксовывает. Но после того как набирает скорость двигается нормально:
   • Критический износ шлицов ступицы турбинного колеса в гидротрансформаторе.

     Из-за этого проскальзывает вал коробки на больших оборотах;

   • Выработка фрикционных колец муфты;
   • Поломка манжет поршня муфты переднего хода.
10. Если при переключении рычага на «N» автомобиль двигается с места:
    • Плохо отрегулирован трос или рычаг привода управления коробкой;
    • Заедает поршень муфты;
    • Фрикционы приварились к стальным дискам, это происходит из-за пробуксовки.
11. Переключение передач происходит, но не нормальных скоростях, а на критических скоростях:
    • Плохо отрегулирован трос управления дроссельным клапаном;
    • Заедает клапан центробежного регулятора;
    • Засорилась сетка фильтра;
    • Заедает дроссельный клапан.
12. Если резко нажать на педаль газа, то коробка не переключается на передачу ниже предыдущей:
    • Поломка датчика давления;
    • Заедает клапан гидроблока при переключении с третьей на вторую передачу;
    • Оборвалась электрическая цепь датчика;
    • Плохо отрегулирован трос, управляющий дроссельными заслонками.
13. При переключении передач пробуксовывает муфта:
    • Засорилась сетка фильтра;
    • Недостаточный уровень масла;
    • Низкое магистральное давление, то есть проблемы с гидроблоком, в частности с соленоидами.
14. Если автомобиль во время движения буксует и дергается, то вероятнее всего неисправна муфта свободного хода.
15. Переключение передач происходит с ударами, а не с характерными толчками. Причиной здесь может стать выработка фрикционов.
16. Если машина не двигается, но магистральное давление на нормальном уровне, то, вероятнее всего, были срезаны шлицы ступицы турбинного колеса ГДТ.
17. Если авто не едет и магистральное давление на нуле:
    • Срезались шлицы вала у масляного насоса гидротрансформатора;
    • Срез шлиц вала реактора масляного насоса.
18. Автомобиль с трудом трогается и тяжело набирает скорость, то в машине нарушена герметичность или неисправны лопатки вентилятора турбинного или насосного колеса.
19. Если из коробки доносится гул и скрежет:
    • Выработка ведущей и ведомой шестерней дифференциала;
    • Вышел из строя подшипник дифференциала или увеличился осевой зазор в подшипнике;
    • Увеличился люфт и заело пальцы сателлитов дифференциала.
20. Авто двигается до тех пор пока не прогреются рабочие жидкости коробки. А после этого машина пробуксовывает и не едет:
    • Выработка фрикционов.
      Пока масло в коробке холодное, вязкость его выше, а давление больше. А так как диски изношены, то при таких условиях, они плотнее прижимаются друг к другу и создают нормальное сцепление;
    • Ненормально высокое содержание в масле металлической пыли от износа фрикционов.
      Что, в свою очередь, приводит к забитию сетки масляного фильтра, из-за чего падает давление.

     

21. Машина не набирает обороты, что особенно ощущается на подъеме.
    И не переключается скорость на более низкую.

    Причина кроется в некорректной работе двигателя. При нажатии на педаль газа в районе 1300 об/мин происходит резкое снижение оборотов. А ведь именно в этом диапазоне происходит подготовка к переключению передач.

22. Если при переключении скорости не дать машине газу, то она глохнет:
    • Заедают клапаны переключения муфт скоростей;
    • Неисправен гидротрансформатор;
    • Турбинное и насосное колеса заклинивает из-за отрыва или деформации лопастей.
23. Если масло в коробке пенится и меняет цвет на коричнево-белый. А авто буксует, то, вероятнее всего, внутрь коробки попала вода и из-за частиц воздуха насос не может нормально функционировать.
24. В магистрали снижается давление масла:
    • В гидроблок или соленоиды попали частички грязи;
    • Снизился уровень масла;
    • Во всасывающий трубопровод попадает воздух;
    • Клапан сброса давления масляного насоса неисправен.
25. Если на магнитах в поддоне обнаружены частички железа. Причем они острые, крупные, размерами больше миллиметра:
    • Неисправна планетарная шестерня или упорный подшипник;
    • Выработка сателлитов в редукторе.
26. В поддоне наблюдаются частички алюминия:
    • Выработка скользящего подшипника;
    • Выработка алюминиевых втулок из планетарного механизма;
    • Износ упорных подшипников дифференциала в гнездах.
27. На сетке фильтра или на дне поддона наблюдаются частички пластмассы:
    • Неисправность пластиковой втулки;
    • Износ упорной шайбы насоса.
28. Если на магните в поддоне присутствуют ролики, то, скорее всего, упорный роликовый подшипник высыпался.
29. Если в процессе работы двигателя на холостом ходу слышится металлический шум, то наступила критическая выработка фрикционов одной из муфт.

Ремонт вариатора Nissan Qashai своими руками

Давайте детальнее рассмотрим ремонт АКПП автомобиля Nissan Qashai. Весьма распространенная проблема – в вариаторе на скорости примерно 50 км/ч и больше появляется шум. Так как вокруг данной детали сложился миф о том, что она самостоятельному ремонту не подлежит, то давайте распишем все подробно и с фотографиями.

Инструменты: ударная отвертка, хомуты 6 шт., молоток, рабочая поверхность, ключи 10-11-14. Так же могут понадобится емкости для хранения мелких деталей. Располагать и стоит в том же порядке, в котором их снимали, чтобы в дальнейшем не ошибиться.

Все изображения и фотографии после списка!

1. Это непосредственно сам вариатор;
2. Для начала откручиваем с крышки раздатки 6 болтов;
3. А теперь отверткой цепляем край раздатки и удаляем ее;
4. Это конический роликовый подшипник. Теперь вынимаем его и помещаем в первую емкость, где уже находятся 6 болтов;
5. А теперь переворачиваем вариатор;
6. Далее вынимаем часть корпуса вместе с валом;
7. Молотком нужно осторожно обстучать крышку, для того чтобы снять ее с направляющих осей;
8. Мы разобрали практически половину;
9. Обратим внимание на шестерни;
10. Снимаем их и складываем в отдельную емкость;
11. Винты крепления насоса откручиваем;
12. Затем снимаем шестерню и не забудем про цепь насоса;
13. Теперь у нас есть доступ к крышке масляного насоса. Снять его можно взявшись за кончик вала насоса, теперь потянем его вверх и он отойдет;
14. Поместим в контейнер, а лучше даже будем фотографировать, чтобы не запутаться;
15. Теперь мы можем снять вал. И с этой стороны коробки все разобрано;
16. Затем переворачиваем вариатор и откручиваем крышку;
17. Она плотно сидит, поэтому ее нужно поддеть отверткой;
18. Снимаем крышку;
19. Сейчас нам открылся узел вариатора. Он состоит из двух валов и ремня;
20. Это, в общем-то, и есть вариатор автоматической КПП. По другому, прибор для бесступенчатого изменения передаточного отношения между валами;
21. Осмотрим его внимательней со всех ракурсов;
22. Это и есть цель нашего разбора;
23. Берем хомуты и стягиваем ремень в нескольких местах;
24. Это облегчит нам последующий демонтаж;
25. Извлекаем шкивы вместе с ремнем из корпуса;
26. Естественно, туда ничего лишнего попадать не должно;
27. Располагаем шкивы на ровной рабочей поверхности и с силой оттягиваем шкив;
28. Вынимаем шкивы из ремня;
29. Это шкивы на столе;
30. Потянем за внешнее кольцо подшипника, покачаем его. Люфт чувствительный и неравномерный.

Фото

Читать буквой «Z»:

Это и есть источник шума, подшипник износился. Мы заменяем его, собираем все в обратной последовательности. Существенная деталь – все детали перед сборкой нужно тщательно промыть бензином. Вот и все, работа сделана.

Ремонт гидротрансформатора

Необходимо знать что гидротрансформатор – это целая система.

Она состоит из насосного колеса, статора, турбины, а так же механизма блокировки. Данное устройство предназначено для изменения крутящего момента двигателя, так же оно позволяет останавливать авто на передаче.

Процесс передачи крутящего момента происходит не механическим способом, а за счет масла, которое наполняет полость прибора и активно перемешивается.

Не знаете, как снять машину с учета? А это очень просто, достаточно прочитать наш материал и все вопросы исчезнут.

Либо почитать про скрок действия транзитных номеров: http://nissanoffroad.ru/avto-i-zakon/gibdd/srok-dejstviya-tranzitny-h-nomerov.html или технические характеристики Патфайндера вот тут.

Ремонт гидротрансформатора чаще всего состоит из нескольких этапов:

1. Для того чтобы добраться до внутренних частей нужно разрезать его. После чего все его составляющие проверяются на исправность. По необходимости надо производить замену. Но в обязательном порядке нужно сменить уплотнители и сальники.
2. После всех манипуляций, его нужно заварить. Ведь он не будет исправно работать в противном случае. После того как вы заварили гидротрансформатор, нужно проверить его на герметичность и провести его балансировку. Только после этого он готов к использованию.
3. Если же в процессе ремонта было установлено, что он не полежит ремонту, то его необходимо заменить на новый.

На видео показан процесс от и до:

Ремонт АКПП в Санкт-Петербурге

Но если все таки процесс ремонта кажется очень энергозатратным. А ведь это и на самом деле не просто. Тогда на помощь готовы придти сервисы и станции города Санкт-Петербург. Мы предлагаем самые популярные из них:

1. Центр Автоматических Трансмиссий. Опыт данного сервисного центра насчитывает более 20-ти лет.

   Адрес: ул. Есенина, д.19/2 (м. Проспект Просвещения);

   Телефон: (+7 812) 292-36-22; (+7 812) 292-37-22; +7 (901) 317-51-61.

   Отзыв Дмитрия Потапенко:
   «На Опель Астра у меня в акпп попал антифриз. Заметили это только на сервисе после проведения осмотра и диагностики. Сделали ремонт акпп, еще заменили радиатор. Справились быстро, предоставили гарантию 6 месяцев. Доволен, хоть и не самый дешевый сервис из тех, куда звонил».

2. Автосервис Радиал. Здесь Вам предоставят полный спектр услуг по ремонту авто и не только.

   Адрес: ул. Якорная, д.9, лит. А

   Телефон: +7(812)922-53-54

   Отзыв Наталии Макеевой:
   «Сервис на высоком уровне! Квалифицированный персонал, настоящие мастера своего дела! Машину покрасили очень быстро и качественно!» .

   Отзыв Игоря Жука:
   «Отличный автосервис, работы выполняются быстро и качественно. Индивидуальный подход, понимание и вообще с таким коллективом очень комфортно общаться»

3. Компания iАКПП. Это инновационное СТО, которое в своей работе применяет современные технологии. Данная компания имеет узкий профиль и делает на это ставки.

   Адрес: Набережная реки Волковки, дом 7.

   Телефон: +7 (812) 922-12-77;

   +7 (812) 922-12-76;

4. Транс Мастер. Это узконаправленный сервис. Они знают все о трансмиссиях. И качественно выполняют свою работу.

   Адрес: Аптекарская наб., 12.

   Телефон: (812 )928-02-18; (812) 910-58-32;

5. Автоцентр «АвтоЛанд». Сервис не только поможет с ремонтом АКПП, но и предоставит широкий выбор запчастей.

   Адрес: ул. Руставели, 37.

   Телефон: (812) 299-07-45.

Заключение

Конечно, это не полная информация. Но такого списка поломок и их причин должно хватить для того, чтобы произвести ремонт своими руками. Надеемся, что наша статья помогла разобраться в устройстве и функциях АКПП.

Но прежде чем приступать к ремонту такого сложного агрегата, мы советуем Вам оценить свои силы. Ведь специалисту будет проще устранить неисправность, чем исправлять чужие косяки. Но, с другой стороны, мастера тоже когда-то начинали. А потому, если возникло желание, то вооружитесь набором инструментов и вперед.

Удачи в ремонте!