Ремонт форсунок. Часть 2

Ремонт форсунок. Часть 2. Диагностика и ремонт. В первой части статьи Вы героически разобрали форсунки и приготовились к дальнейшим работам. Так что теперь переходим непосредственно к ремонту распылителей.

Для начала необходимо проверить работоспособность извлеченных вами форсунок. Вот несколько критериев для оценки качества работы распылителей:

  • после прекращения подачи топлива в форсунке должно некоторое время сохраняться давление (скорость падения этого давления должна контролироваться).
  • в момент распыления топлива капли и струи недопустимы;
  • при подаче топлива форсунка должна открываться под заданным давлением;
  • факел распыления должен быть ровным без отклонений и соответствовать направлению отверстия (или отверстий) в распылителе;
  • до открытия форсунки подтекание или струи топлива из распылителя не допустимы.

После окончательного вердикта – ремонтировать, нужно приготовить рабочее место. Здесь вспомним самое главное правило – чистота! Рабочая поверхность и все инструменты должны быть вымыты и вычищены. На форсунки наденьте защитные колпачки.

Необходимый инструмент: ключи, ножи, тиски (для фиксации форсунки при работе с ней) все остальное только будет мешать.

Для разборки форсунок удобнее всего использовать удлиненную головку, аналогичную той, которой выкручивали ее из мотора. Ослабив затяжку гайки, стягивающей форсунку, свинтите ее руками.

Зачастую, он скручивается вместе с распылителем, который прикипает к ней. В этом нет проблемы. Распылитель легко выбивается из гайки. Ее же необходимо очистить от всякого мусора – для этого можно использовать ершик для чистки клемм аккумулятора. На столе у Вас должны стоять ванночки с соляркой (минимум парочка), в которых, после чистки, следует промыть гайку.

Следующим снимаем промежуточный корпус и так же ополаскиваем его в ванночке. Далее раскрываем упаковку с новым распылителем и по сложившейся уже традиции ополаскиваем его в солярке.

 

Распылители установили на место и закручиваем накидную гайку. Теперь необходимо проверить на стенде, что получилось. Если все остальные детали в достаточно хорошем состоянии, то заменой распылителей весь ремонт может ограничиться и не потребуется никаких регулировок. Если так, то сразу же закрываем штуцер форсунки колпачком и окончательно проверяем затяжку накидной гайки. Но так бывает не всегда: либо давление не то, либо распылитель льет. Необходимо выяснить причину его неисправности. И ее, чаще всего, нужно искать в износе промежуточного толкателя или в деформированной пружине.

В некоторых случаях помогает переворачивание пружины в корпусе, но кардинальное решение – это все-таки замена изношенных деталей. И таким образом процедура замены распылителя превращается в череду сборок-разборок-проверок, пока не будет достигнут результат.

Но, наконец, результат достигнут, работа форсунок удовлетворяет даже самого придирчивого автолюбителя, можно ставить их на мотор. Обратная сборка не доставит хлопот. Но помните – необходимо установить шайбы! Не поставив новые шайбы, мы запросто можем убить новенькие распылители в самом начале работы мотора. Эти шайбы не только уплотняют форсуночный канал, но и отводят тепло от распылителей, не давая им перегреваться.

Перед тем, как ввернуть форсунки необходимо убедиться в том, что в каналы не попала вода или какой-нибудь мусор. Так же резьбу на корпусе нужно смазать медной или графитовой смазкой и после этого затягивать требуемый момент. Важно: форсунки следует вворачивать в канал исключительно усилием пальцев, для того, чтобы не сорвать резьбу и не повредить предкамеру. Так же перед постановкой трубки высокого давления надо промыть ее снаружи и обязательно пролить соляркой изнутри.

Вот теперь можно запускать мотор и проверять работу.

На чем проверить работу. Лучшим средством для этого является стенд для проверки форсунок, который может быть и сложнейшим электронным за тысячи долларов и очень простым или вообще самодельным.

Ремонт форсунок. Часть 2. Диагностика и ремонт.

Любой из них с большей или меньшей степенью удобства может использоваться для работы.
Не отчаивайтесь, если у Вас нет возможности добрать до гаража, в котором такой стен имеется. Его можно сделать самим из подручных материалов. Для этого необходимо раздобыть списанный тракторно-КАМАЗовский или судовой насоса или приспособить ТНВД вашего мотора для проверки форсунок. Конечно не самый красивый способ, но зато быстро и дома…

Как это сделать: надо изготовить трубку – тройник, которая одним концом подсоединяется к одному из штуцеров высокого давления ТНВД, на другой конец крепится к форсунке, а на третий – манометр атмосфер на 200-300.

Испытание проходит так: сначала прокручиваем мотор стартером, пока форсунка не начнет стрелять, а затем уже вручную. Долго, но если другого выхода нет – не смертельно.

Давление открытия форсунок. Существуют различные виды распылителей и различные величины давления впрыска топлива. Это разнообразие связано с тем, что на такте сжатия воздушный заряд из цилиндра перетекает в камеру сгорания с очень высокой скоростью. При этом в камере сгорания, за счет ее формы, возникает направленный вихрь, в который впрыскивается топливо. В зависимости от конструкции камеры сгорания и степени сжатия скорость и форма вихря различна.

Конструкторы устанавливают свою величину давления для каждого двигателя. При переборке форсунки лучше всего выставлять давление впрыска на 10-15 кг/см2 больше требуемого (стандарт 5-10 кг/см2), в расчете на то, что в первые же минуты работы форсунки произойдет некоторая усадка подвижных деталей и, соответственно, снижение установленного давления.

Регулировка давления в домашних условиях. В современных форсунках давление регулируется подбором толщины проставочной шайбы между пружиной и корпусом.

Для тех, кто ремонтирует свой автомобиль сам необходимо иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров, и бывают в исполнении с отверстием и без оного. Вместо шайб без отверстия могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима.

Если же у Вас под рукой не окажется шайб, то допустимо регулировать давление шайбами из стальной фольги, подкладывая их только между корпусом и штатной шайбой. Если же у Вас пружина будет опираться на незакаленную подкладку, то через короткое время от нее мало что останется.

Проблема японских форсунок. В японских двигателях отличительной чертой является отвод «обратки» через торец форсунки в специальную рампу. При неаккуратной разборке может произойти деформация уплотнительного торца форсунки, после чего добиться герметического уплотнения «обратки» не удастся (категорически нельзя зажимать в тиски, при зажиме в тисках происходит смятие кромок уплотнительной поверхности под “обратку».)

Но способ справиться с этой проблемой все так и есть – Вы можете подрезать уплотнительный торец форсунки на токарном станке. Но при этом исправляется только одна поверхность форсунки — форма канавки на торце может оказаться деформированной настолько, что уплотнительная шайба уже не сможет ее перекрыть. Здесь форсунку просто придется поменять.

Калильное число свечей зажигания denso — в этой статье.

Интересует тонировка фар пленкой своими руками? Узнайте больше!

А здесь — все об антигравийной пленке venture shield http://nissanoffroad.ru/sovety/ekspluataciya-sovety/antigravijnaya-zashhita-kuzova.html.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Nissan Off Road
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: