Японские болтики и гаечки. Часть 2

Совет четвертый

Откручивание болта крепления блока шкивов на коленчатом валу может стать при ремонте двигателя для Вас существенной проблемой. Все обойдется, если болт имеет головку на 19 или 22. Подобрать ключи таких размеров не составит серьезной проблемы. Головки с такого размера есть в любом наборе. Но, если же, размеры болта 36 или 38, то вам не повезло. Так как даже в больших наборах инструмента максимальный размер головки обычно не больше 32.

Здесь Вам придет на помощь баллонный ключ, например, от ЗИЛ, который используется для откручивания колесных гаек. Для того, что бы подогнать его под нужный Вам размер, внутрь необходимо вставить пластины требуемой толщины (диаметр, таким образом, уменьшится до желаемого размера). Если сам баллонный ключ окажется очень длинным, то его нужно будет отрезать.

Но перед тем, как Вы приметесь за эту работу, убедитесь в том, что это единственный возможный способ. Иначе, может получиться так, что блок шкивов крепиться болтиками с внутренним шестигранником, и снять его можно, не трогая центральную гайку.

Совет пятый

Самое важное в работе с болтами – правильно зафиксировать от поворачивания коленчатый вал двигателя. Здесь может быть несколько вариантов.

Если у Вас механическая коробка передач, первое что приходит в голову – это включить для фиксации коленвала какую-нибудь передачу и нажать на тормоз. Но такой способ не всегда оказывается действенным. Так как при «подрыве» усилия таковы, что сцепление «пробуксовывает», и коленчатый вал проворачивается. Лучше попробуйте снять стартер и зафиксировать маховик, вставив, например, большую отвертку в зубья зубчатого венца этого маховика. В таком случае коленчатый вал будет неподвижен.

Но и такой способ не всегда подходит. На поперечно расположенном двигателе, например, этот маневр провернуть очень сложно.

Поэтому специалисты рекомендуют другой способ, практически универсальный. Он позволяет обойтись без снятия стартера: необходимо снять приводные ремни и крыльчатку охлаждения радиатора (если есть). Возьмите толстый клиновидный приводной ремень (длинной около 1,5-2 м). два раза оберните его вокруг шкивов (с которого уже сняты все штатные ремни) и вытаскивайте наверх. Теперь перекрутите его раз 5—6 и в образовавшуюся наверху петлю вставьте трубу (длиной около 3-х метров), один конец должен опираться на крыло (или стойку) автомобиля. Под этот конец надо подложите тряпку и доску. После чего, один человек поднимает вверх свободный конец трубы, и ремень, надетый на нее, натягивает, тем самым заклинивая блок шкивов на коленчатом валу. Теперь другой человек с помощью второй трубы, надетой на вороток с головкой, рывком «подрывает» наш болт, который после этого обычно откручивается пальцами.

Совет шестой (очень жесткий)

Этот вариант самый жесткий, потому что может привести к поломке ключа. На головку болта наденьте ключ и включайте стартер. Если на вороток была надета металлическая труба, то эта труба после начала вращения коленвала стартером с размаху упирается в лонжерон, и после этого удара болт обычно «подрывается». Если не получится с первого раза, эту операцию придется проделать несколько раз.

Совет седьмой (и последний)

Для того, что бы открутить ржавые гайки и болты (а такие встречаются обычно на деталях, относящихся к выпускному тракту: глушитель, резонатор и т.д.) ополосните их какой-нибудь жидкостью. Это может быть керосин, препарат «Унисма» (или английский вариант ее же «WD-40»). Если ничего из вышеперечисленного нет, то хотя бы маслом протрите (например, трансмиссионным).

Если ржавый болт уже подорван – пальцами его все равно не открутишь – мешает ржавчина.

Поэтому продолжайте откручивать ключом. Следите за усилием на ключе. Если оно начнет увеличиваться – прекратите отвинчивание, смочите резьбу и закрутите обратно на 1-2 оборота. Перед тем, как начать снова отвинчивать смажьте. Иначе можно повредить резьбу.

Оцените статью